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楼主: 何辰祥

[知识技能] 何同学的户外经验

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 楼主| 发表于 2019-7-4 22:38:01 | 显示全部楼层
巴士底囚 发表于 2019-7-4 18:00
户外、摄影、吸毒,沾上一样穷三代。你这里是在教大家怎么穷六代么?

剁手有风险,入坑需理智
 楼主| 发表于 2019-7-4 22:39:13 | 显示全部楼层
巴士底囚 发表于 2019-7-4 18:00
户外、摄影、吸毒,沾上一样穷三代。你这里是在教大家怎么穷六代么?

不过马上不讲花钱的东西了,开始户外技能的正题
发表于 2019-7-7 09:59:41 | 显示全部楼层
说好的更新,为什么我等不来~~~~~~

点评

你的马上是多久,你的开始是多长~~  发表于 2019-7-7 10:00
 楼主| 发表于 2019-7-19 09:17:03 | 显示全部楼层
Jane 发表于 2019-7-7 09:59
说好的更新,为什么我等不来~~~~~~

最近这两天懈怠了,过两天重整旗鼓
 楼主| 发表于 2019-8-25 21:51:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 何辰祥 于 2019-8-25 21:53 编辑

3.摄影篇(下)

最后,我来说一些简单的相机摄影技术。如果你是摄影老手,请直接跳过,因为太初等。如果你从未真正接触过摄影技术(自拍教程不算),那么我相信接下来的内容对你会比较实用。
手机摄影本质上和安装了定焦镜头(恒定焦段,不可以变焦段的镜头)相机是类似的,所以很多的技法也适合手机。在这里我推荐一个安卓端的app,苹果端不敢确定是否有:Camera FV-5。这个app和大多数主打后期、滤镜和特效的app不同,它的功能是把你手中的相机变成单反相机,可以让你方便得调节各种摄影参数(光圈,快门,感光度,曝光补偿,白平衡,测光模式,对焦模式等等),像使用相机一样地使用手机。如果有了它,那么这篇教程也同样适合手机。
因为详细的摄影技法是一门高深的学问,可以随随便便就能写上几本书,所以本篇教程无异于黔驴施技,纯属个人拍照的一些心得。

谈到基本的摄影,不得不说基本的相机操作,因为各个型号相机不同,所以机身的操控也不近相同,所以拿到相机第一件事,你应该优先弄清楚,如何调节以下参数:
(以下均以尼康相机为例,其他品牌类似)
1.     拍摄模式(M,A,S,P,全自动等)
2.     光圈
3.     快门
4.     ISO感光度
5.     曝光补偿
6.     测光模式
7.     对焦模式
8.     白平衡
9.     快门释放模式

弄清楚了这些参数怎么调以后,且听我慢慢道来这些参数有什么用,它们几乎决定了你摄影的绝大部分。


先说非相机操控的部分。
光圈、快门、感光度
光圈、快门、感光度这三个参数是完全决定相机曝光的三个参数,也被称为曝光三要素,是摄影中最重要的三个参数。很好理解,光圈就是存在于镜头中的一个可收放的圈,它控制镜头的进光量,快门一般指快门时间,它是指相机的快门装置打开令感光元件曝光的时间,感光度就是感光元件对光线的敏感度。
光圈是存在于相机镜头上的一个圈,在一般情况下,单反相机的光圈是处于最大值的情况,这是为了保证取景器取景明亮,只有在拍摄的一瞬间,光圈才会缩小到设定值进行拍摄。光圈越大,进光量越大,画面越亮,反之越暗。除了曝光以外光圈对画面也有影响,大光圈会造成浅景深(背景虚化)效果,小光圈景深很大,可以把远近都拍摄得相对很清晰且拍摄点光源容易出现星芒效果。光圈对画质也有影响,一般情况下一个镜头的光圈设置为f8能够达到镜头的最佳画质,在这个光圈下拍出来的照片画质最好。
快门一般指的是曝光时间,对人眼来讲,没有所谓的“曝光时间”这个概念,但是对于相机来讲,曝光时间对照片曝光的影响很大。我猜这可能是起源于胶片,长时间的曝光对胶片中银盐颗粒影响更大,也就是对照片的影调影响很大了。我们可以简单地认为,光线就像是雨水,相机的感光元件就像是水盆,下雨时间越长(曝光时间越长),水盆里积水越多(照片越亮)。在良好的光线条件下,不需要很长的快门时间,而且比较长的快门时间还会导致照片过曝,所以在强光下玩长曝光效果是不合适的,如果光线较强还需要长曝光效果,就必须要借助三脚架和中灰滤镜。暗光情况下,会有各种的长曝光摄影,长曝光摄影是一种很吸引人的摄影方式,因为它能呈现出跟人的视觉认知差异很大的效果,但是如果想驾驭好长曝光摄影,并不是一件很轻松的事情。
感光度是衡量相机感光元件对光线敏感程度的参数——感光度越高,照片越亮。但是高感光度会让照片噪点增多,锐度下降,画质变糟糕,要想明白什么叫噪点增多,什么叫锐度下降,很简单,拿起你的手机,对着同一场景拍一张白天的和一张无灯光晚上的,然后放大了看细节,哪些颗粒感的东西就是噪点,而你的照片明显没有白天那么清晰了就是锐度下降。相机在高感光度值下的画质表现称为高感性能,现在的相机高感性能越来越好。


我认为余下的参数都可以列为相机操控的范畴。
拍摄模式
一般相机上都有一个大转轮,就是用来调节拍摄模式的。所有的主流相机都带有五种拍摄模式:全手动模式M,光圈优先自动A,快门优先自动S,程序自动P,全自动。除此以外,相机还内置了很多的程序,比如黄昏,人物,儿童,鲜花等等,在这些模式下,你没有办法完全地操控相机,所以本质相当于设置了不同模式的手机摄影,所以这些模式没有太多好说的。而MASP四大模式主要是针对于操作者对相机的光圈、快门两个参数的控制权来区别。
全手动模式M,在这个模式下,你拥有相机全部的控制权,相机的所有参数你都可以调节。
光圈优先自动A,在这个模式下,除了相机的快门不能控制,其他的所有参数你都可以控制,简而言之就是你可以优先调节光圈,相机帮你配置合适的快门。
快门优先自动S,在这个模式下,除了相机的光圈不能控制,其他的所有参数你都可以控制,简而言之就是你可以优先调节快门,相机帮你配置合适的光圈。
程序自动P,在这个模式下,相机的光圈快门都由相机自行控制,其他的参数你可以随意调节。
全自动模式(Auto),在这个模式下,默认你只能控制相机的对焦模式,其他所有的参数你都无法调节。
下面说说这些模式的用途:
M档很少用。因为在这个模式下,你要调节的参数很多,任凭你有八只手,在一些转瞬即逝的场景下,你也很难抓住它们。M档一般用于暗光摄影(夜景,星空等等),全景接片,景深合成等等相机无法自己设置好曝光量或者需要对不同场景使用同一曝光量的的情况。
A档最常用,原因很简单,因为在大部门的拍摄环境下,光圈对画面的影响是巨大的。
S档相比于A档要失宠不少,因为在一般条件的拍摄中,快门对画面的影响不大。S档多用于暗光时手持摄影,拍摄动态主体等等。
P档一般来讲,我认为很少用。应该还没有全自挡位好用。



曝光补偿、测光模式、对焦模式、白平衡、快门释放模式


曝光补偿
我认为曝光补偿可能是除了光圈以外的,最常用的参数,甚至超过快门和感光度。
所谓的曝光补偿,并没有“补偿”,这个补偿指的是对于机器参数的补偿。如果你的相机目前在A档,iso设置为100,光圈设置为2.8,曝光补偿设置为0,这时候快门速度由相机决定,比如快门是1/2000s;现在iso和光圈不动,其他条件也完全相同,把曝光补偿设置为+1EV,你会发现你拍出来的照片比之前亮了。也许你会疑惑,光圈快门感光度才是决定照片影调的参数,为什么曝光补偿也能?其实并不是曝光补偿让照片变亮了,而是你把曝光补偿调节到+1EV的时候,相机“认为”你是想要一张影调为+1EV的照片,于是把快门自动设置为1/1000s,导致照片变亮,也就是说,如果你用的是M档,那么无论怎么调曝光补偿,你都无法让照片有变化的,但是这并不表示在M档,曝光补偿就毫无作用,你可以把相机屏幕上(取景器里也有,但是我不清楚是不是所有的相机都有)曝光补偿的显示作为你曝光的参考,如果你调的光圈快门感光度让相机的曝光补偿正好显示为0EV,那么你拍出的照片一定是一张在当前测光下正常曝光的照片。所以曝光补偿是一个告诉相机要拍怎样影调的参数。

测光模式
照片容纳的元素很多,但是一般主体只有一个,测光也就是告诉相机,你要以照片的哪里为基准来调整相机的曝光参数。
比如你在大太阳下为一个姑娘拍照,姑娘带着帽子,如果按照环境的整个情况来判断,显然应该是低一些曝光参数,但是这样的话,就会把姑娘的脸拍得很暗,这时候你可以选择把测光模式调节成点测光,以姑娘得脸为测光点,这样就会拍出一张姑娘的脸曝光正常的照片(虽然此时可能其他地方已经过曝了)。这就是测光的用途。一般相机都会带点测光、矩阵测光(评价测光),中央重点平均测光这三种,一些品牌的相机还有更多种测光模式。在M档下,测光模式的调整也并不会影响最终照片的曝光,但是调整测光模式会让相机的曝光补偿值得测定发生变化,同样是有参考意义的。


对焦模式
别以为只有自动对焦和手动对焦。
手动对焦没得说,但是自动对焦里面花样繁多,而且自动对焦是衡量相机好坏的很重要的一个性能。自动对焦花样繁多,但是总体来讲分为静态伺服对焦和连续私服对焦两种,静态指的是拍摄静止物体用的,连续一般用在拍摄动态物体,比如运动员,比如小孩子,比如二哈。


白平衡
白平衡是不引人注意的一个参数,绝大部分时候它都会静静地被设置为自动模式,但是有时候它会给摄影者带来不小的困扰。人眼对颜色的判断完全依赖于光线,比如雪在太阳光下就是白色的,但是在红光的照耀下它就是红色的。相机的白平衡就是为了尽可能地纠正这种情况。因为不同的天气,不同的灯光条件都会让物体的真实颜色与我们的感知不同,白平衡的存在就是为了对付这种偏差。关于白平衡还有色温,解释起来还是挺复杂的,能够利用白平衡去摄影的也需要很长时间的经验积累,所以我不多赘述。我认为我们平常的摄影条件下,可能用到白平衡的地方有一个——拍摄夕阳,这时候如果把白平衡的色温调高,就会很容易拍出绚烂的夕阳——不过凡是需要掌握个度,否则就是红高粱电影最后的那种效果咯。


快门释放模式
这关乎到你不会不会连拍以及定时拍摄……
具体的操控,需要查看手中相机的说明书,但是操控的内容大体就是我上面写的这些。



知道了这些的话,其实你已经迈进摄影的大门了,你相当于知道了摄影中大部分参数的意思、用途和对照片的影响。剩下的就是多去拍摄,掌握经验。
因为我并不想太拼命地总结我有限的摄影经验(其实是因为时间不多,我也承认有点懒),所以我把摄影的常用参数给大家解释了一下,如果想更多研究,我个人推荐公众号摄影笔记,但是在你打开摄影笔记之前,我想说一句我的看法,我们应该培养自己的艺术审美和养成自己的拍摄风格,我们要听取别人,尤其是老手的经验,但是我们毕竟不是他们的复制品,我认为摄影应该像绘画,不能够有所定格,不能够囿于方寸(如果你打开了公众号,你就知道我说的就是号主的摄影评论啦)。

下面从几个方面(抄抄摄影笔记)简洁地分享我的经验,这些经验常用,可以从他们练起。
取景:摄影是减法的艺术,我们要做的就是好好表达我们想拍摄的东西。看到层峦叠嶂怪石嶙峋时,新手可能会把相机拿过来,把焦距跳到最小,尽可能把所有山拍进去,最后拍出照片来才发现,照片并不好看。人眼的像场和相机非常不同,而且相机时平面的,人眼是有立体视觉的,所以人眼中的大场景到了相机里面很可能就是很乱的照片。所以需要养成摄影眼,知道哪里才是值得取得景,然后还要学会怎样才能取好景。解决这个问题得办法是,可以多看其他摄影高手的照片。
曝光:1.不是永远是正常曝光最好。比如拍摄雪,正常曝光下雪是灰色的,所以要提高曝光补偿(拍摄姑娘的脸也是同样的道理)。拍摄黑色物体,按照相机的正常曝光也是发灰,这时候应该压低曝光补偿。而且影调还能体现照片的情绪,所以这是没有定论的。2.不要不敢调高iso。
构图:请记住三分法、二分法、引导线法,太花哨的,用处不大。
虚实:如果想要背景虚化,有两个手段,拉长焦距或者开大光圈,二者兼备最好。所以长焦镜头也可以弄出背景虚化效果,但是二者都有条件——背景必须与实主体有一定的距离,否则再大的光圈在长的焦距也不能虚化。同时让主体尽可能地靠近镜头也可以让虚化效果更好。
后期:后期是一个很费事费力费创意的工作,但是也可以让照片的质感产生飞跃,而且还是一个技术工种,不过这不是我讨论的范畴。

最后附上很多人都喜欢的星空摄影的方法:
首先用最长的焦距对最亮的星星手动对焦,然后把相机架在三脚架上,快门20~30s,感光度1600-3200皆可,光圈开最大,然后静静地等待吧,根据成片的效果来调整参数。如果你像拍摄星轨,那么请记住500/你的拍摄焦距(换算为画幅),理论上讲快门时间超过这个时间,就能开始拍到星轨了。比如说,你的拍摄焦距是25mm,你用的是全画幅相机,那么500/25=20,意味着只要你把快门设置比20s更高,就能拍摄到星轨了,快门时间越高,轨迹越长。如果你的拍摄焦距是18mm,你用的是残画幅相机,那么要先换算成全画幅焦距,佳能相机×1.6,其他相机×1.5,也就是18mm×1.5=27mm,500/27≈18.5,意味着只要你把快门设置比19s更高,就能拍摄到星轨了。
今天写累了,这个摄影技术贴也许未来会更新,今天写不动了……下一次终于要开始正式的户外技能篇啦!

 楼主| 发表于 2019-9-9 17:06:31 | 显示全部楼层
最近忙于论文,暂时停止更新,预计10月下旬继续
发表于 2019-9-11 14:57:53 | 显示全部楼层
加入收藏帖~等楼主更新
发表于 2019-10-21 10:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
厉害了何同学,收藏起来了
发表于 2019-11-11 10:08:20 | 显示全部楼层
双十一了 来看下指南
发表于 2021-4-15 10:46:22 | 显示全部楼层
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