第一集 番茄炒蛋 虽说是水帖,第一集必须献给我的挚爱。先上图。
咳咳,重点是左上角。
番茄炒蛋,作为广受全国人民喜爱的家常菜,集合了大众口味的最大公约数。然而不同地区做法还是存在一定差异。比如以厦大食堂为代表的闽南菜系(点名批评)在炒番茄炒蛋时喜欢把番茄炒得稀烂,更忍无可忍的是,里面不仅加了番茄酱,还加了大量白糖!!!而以我老家为代表的赣菜则喜欢往里面丢咸口配料,比如小葱、蒜苔、大蒜……
私以为番茄炒蛋口味之争不应是甜咸之争,而是原教旨主义和佐料主义者之争。对我而言,好的番茄炒蛋可以接受一切调料,但是都是以保持番茄和鸡蛋本质的味道为前提的。因此什么放番茄酱加酸、盐王帝君都是邪典。
值得一提的是,先放番茄还是先放蛋也存在一定的讲究。一般大家都会认为肯定是先放蛋,其实不一定。就像很多人要单独把煎好的蛋花盛出来,先炒番茄最后再放回去,番茄需要独处的时间,充分将里面的汁水析出来(为此要放盐,因此我一般习惯在打蛋阶段就把盐加进蛋里,后面混合阶段不再加盐)。但这样就有一个问题,番茄献上了汁水,但牺牲了自己的口感,变成了汤汁的一部分糊糊。聪明的我于是把番茄分成两部分,一半用来出汁,一半收汁后加入小炒,这样就完美平衡了口感和味道的问题,番茄汁水也就成功的挂在了蛋花上。个人习惯再加一点酱油调味,但不加也可以。这次的版本是少量酱油加糖,甜咸兼顾,完美地与番茄炒蛋的本质结合。(极端甜口咸口切莫动怒,小人不懂事做着玩的)
炒蛋也并非有手就行。同样是蛋液,有的大厨翻几下锅就成了流心蛋包饭,有的人疯狂操作,结果炒出来又糊又硬。关于热锅冷油还是热锅热油下蛋,目前江湖说法不一。不过可以肯定的是,如果想要蛋变得蓬松,需要迅速使蛋液凝结,宜下锅大火;而想要蛋保留一点液态的软嫩,乃至向旋风流心蛋包饭发展,需要七成热锅加下锅后小火,使蛋液先快速凝结一部分,再用锅铲或者筷子慢慢去旋转(我至今没有成功用两根筷子旋转过,可能是蛋液有点稀需要增稠,也有可能是油不够阻力太大),待到蛋饼上面留有一层薄薄的液体时出锅备用。
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